Справочник автора/Ханьфу

Материал из Posmotre.li
Перейти к: навигация, поиск
Эволюция женского ханьфу с династий Цинь и Хань до династии Цин

Ханьфу — это общее название для китайского костюма до приблизительно XX века. Также этим словом обозначается китайский традиционный костюм как идентификатор китайского народа и как неотъемлемая часть китайскиой культуры.

Базовые элементы[править]

  • И (кит. 衣) — узкий кафтан до колен.
  •  — короткий, до пояса или бёдер, кафтан.
  • Чан (кит. 裳) или цюнь — узкая и длинная (до пят) юбка/женское платье. В античности носился мужчинами вместо штанов, а торжественно официальный сюаньдуань включает красную мужскую юбку.
  • Ку(цза) — широкие штаны, имеют широкую мотню и подпоясываются кушаком. К верхнему краю штанов на уровне талии пришивается широкая белая полоса ткани (куяо), так что верх штанов может доходить почти до подмышек. Носились штаны и мужчинами, и женщинами.
    • Сяку — исподние штаны. Могли быть короткими, наподобие европейских брэ или современных шорт.
  • Ханьшань(цза) — короткая однобортная нательная рубаха, носится в тёплую погоду.
  • Шань(цза) — короткая однобортная куртка.
  • Сецзинь — мужская рубаха.
  • Кан — женская нательная безрукавка с вертикальным прямыми разрезом спереди, плотно облегающая тело и застёгиваюшаяся на 9-11 пуговиц. Служила своеобразным лифчиком.

Верхняя одежда[править]

  • Пао — верхний халат.
  • Дуаньхэ (кит. 短褐) — сермяжный полукафтан до середины бедра. Носился преимущественно простолюдинами.
    • Дуаньда (кит. 短打) — летний или домашний вариант дуаньхэ.
  • Ципао (кантонск. чонсам) — европеизированный вариант женского и, чем-то схожий с вьетнамским аозаем. Используется как офисное или праздничное женское платье. Ранее широкое платье свободного кроя, почти полностью скрывавшее тело, пришедшее в Китай во времена манчжурского правления.
  • Сяпэй — торжественная женская безрукавка.
  • kk — соломенный плащ, аналогичный японскому мино. Носился простолюдинами.
  • Цзякан — демисезонная лёгкая безрукавка без ворота, надевается с наступлением прохладной погоды.

Головные уборы[править]

Китайский этикет требовал, чтобы голова была покрыта всё время, и поэтому головной убор не снимали даже в торжественных случаях.

  • Ли — коническая, в виде перевёрнутого блюдца (на юге страны) или похожая на европейские соломенная шляпа, носилась крестьянами, монахами и ремесленниками. До сих пор носится рыбаками округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (да-да, того самого, где располагаются знаменитые горы характерной формы).
  • Путоу — изначально называлось дзинь и представляло собой покрывало чёрного цвета, завязывавшееся на пучке таким образом, что одна пара завязок свисали, а ещё одна завязывалась бантом непосредственно на пучке, ко времени династии Сун превратившееся в шёлковую шапочку (во времена династии Мин путоу так и называлась — ушамао, чёрный шёлк) с проволочным каркасом, покрытую лаком с бантами-крылышками (правда существовали фасоны без них) и которая была распространена среди среднего класса и знати. Кстати, крылышки, помимо декоративной функции, несли практическую — мешали перешёптываться[1]. Путоу послужил прототипом для японского головного убора канмури (головной убор жрецов-каннуси, сёгуна, императора и придворных) и корейского убора само.
  •  Люхэмао — круглая, немного сплющенная шапочка из шести клиньев и навершием в виде тканевого узла, напоминающая тюбетейку. Была головным убором простолюдинов. Цинские чиновники и знать носили модифицированный вариант с полами, стремящимися вверх, где навершие было каменным, нефритовым или жемчужным шариком, а также украшалось перьями.
  • Сяогуань (букв. маленький гуань) — шапочка, прикрывавшая пучок со шпилькой-гуанем, была неформальной и не носилась при императорском дворе.
  • Сечжигуань — судейская шапка, использовавшаяся до и во времена династии Цинь.
  • Цзинсянгуань — формальный головной убор чиновников, имеющий гребни на верху и «уши». Чем больше был ранг чиновника, тем выше были гребни, а у конфунцианских философов их не было.
  • Хэгуань — головной убор военачальников династий Шан, Чжоу, Цинь и Хань, представлявший собой увеличенный до размеров головы сяогуань, но со свисающим сзади куском ткани (примерно такой же был на фуражках русских солдат во время покорения Средней Азии в 1860-1880-х годах и присутствует сейчас на фуражках-кепи членов французского Иностранного легиона) и плюмажем из перьев клеста, символизирующий храбрость и отвагу.

Причёски[править]

Во времена династии Шан (Инь) мужчины стриглись под горшок, но также оставляли прядь волос, из которой заплетали маленькую косичку.

Со времён династии Чжоу a.k.a Войн весны и осени самой популярной мужской причёской оставался цзи — длинные волосы, собранные в пучок на темени или затылке. Из Китая мода на пучки проникла в Корею и Вьетнам.

У манчжур, завоевавших Китай в 1644 г., мужской причёской была длинная коса айдар, сплетённая из волос на затылке и темени, остальная часть головы сбривалась. Поэтому через год после завоевания, в 1645 г., дабы показать своё превосходство, мужчинам было приказано в течение десяти дней сбрить голову, а вместо пучка насильно внедрена коса, получившая в Китае название бянь-фа. Насильно, так как отсутствие бянь-фа и бритой головы приравнивалось к госизмене, а провинившегося приговаривали к отсечению головы. Что правда, не мешало повстанцам-противникам Цинь отрезать их. Если же получившаяся коса выходила слишком короткой, в неё для солидности доплетали искусственные волосы. В косу, как правило, вплеталась чёрная лента. В пути или во время работы, чтобы не запачкать косу, её заворачивали на затылке. Однако предстать перед вышестоящим лицом в таком виде было неприличным.

Женские причёски в основной своей массе тоже были основаны на пучках. Кроме того, из волос создавались шиньоны, украшавшиеся шпильками. Самой известной женской причёской является нюцзяотоу (букв. бычьи рога, в Японии известная как оданго) — два пучка по обеим сторонам головы.

Младенцам до трёх месяцев волосы не стригли, но по достижении трёхмесячного возраста голова выстригалась за исключением небольших кусочков-островков, на которых плелись маленькие пучки. У мальчиков пучки были на висках (иногда только на левом), а у девочек — на темени. С пяти-шести лет мальчики отращивали волосы и делали полноценный пучок-цзы/стриглись до чуба, из которого впоследствии вырастет коса, а девочки лишь немного сбривали лоб и продолжали отращивать волосы. С 16 лет, по достижении совершеннолетия, юноша имел право носить в пучке шпильку гуань, бывшую символом мужской зрелости. Во времени династии Цин вместо гуаня юношам позволялось надевать люхэмао.

Во время траура близким родственникам умершего запрещалось в течение семи недель запрещалось плести и расчёсывать волосы, хотя траур по императору мог достигать аж сто дней. По истечении этого срока во времена Цин вместо чёрной ленты вплетались белые или реже, синие.

Косметика[править]

Самой привлекательной чертой лица у мужчин считались брови, поэтому некоторые модники специально подводили их. В определённые моменты брови подводили и женщины.

Обувь[править]

  • Цао-се — соломенные сандалии-вьетнамки.
  • се — пеньковые лапти, схожие с корейскими митхури. Со времён периода Сражающихся царств соломенный верх мог пришиваться к деревянной подошве льняными нитями с помощью бамбуковых иголок. Как и цао-се, носились преимущественно на юге. В деревнях провинции Шаньдун (на востоке Китая) крестьяне носили «соломенные гнезда» — обувь из стеблей и листьев рогоз и кукурузы, которую носили в холодное время, так как материалы считались самыми эффективными для сохранения тепла.
  • се - кожаные поршни, скреплявшиеся кожаными же шнурами и кожаными лентами.
  • Бянь-се — матерчатые (например, парчовые; у богатых — шёлковые) туфли без каблука и с толстой подошвой, чем-то напоминающие балетки или чешки. Как правило, были чёрными (бусе (布鞋), ака «туфли Мао»), но женские могли быть ярких цветов. Зимний вариант был стёганым и обивался ватой. Во времена династии Цин появились туфли на высоком каблуке-платформе, чем-то напоминавшие венецианские w:чопины. Современные бянь-се изготавливаются с резиновой подошвой.
  • Вантоу-се (кит. 弯头鞋) — туфли с загнутыми носками
  • Сапоги

История[править]

Ранние династии[править]

С самого начала своей истории ханьская одежда делалась из шелка и, по преданию, была придумана Лэйчжу, одной из жён Хуан-ди (Жёлтый император) — легендарного, мифического правителя Китая и первопредка китайского народа. В пантеоне богов Древнего Китая он занимает далеко не последнее место и почитается практически по всей территории Поднебесной.

Классический покрой ханьфу с и и чан оформляется уже ко времени династии Шан (1600 г. до н. э. — середина XI в. до н. э.). В те времена крашение тканей было доступно лишь немногим из-за дороговизны красителей, и поэтому большинство шанцев носило одежду белого цвета. Также, во времена Шан появляются шёлковые туфли, а как уже было указано выше, мужчины вместо штанов носили юбки.

Чжоу[править]

Во времена этой династии окончательно оформляется дифференциация одежды по сословному признаку, в частности, появляется традиция вышивать драконов-лунов на одежде правителей, а в конце данной эпохи (Период Сражающихся Царств) появляются цао-се. Усиливавшаяся вражда государств сказывалась и на производстве одежды: началась конкуренция, сильно повлиявшая на выбор материалов для одежды, на технику кройки и шитья и искусство украшения, в результате чего усилилось разнообразие покроев одежды, узоров на тканях и т.п. В тоже время верхняя одежда стала более широкой, в то время как нижняя продолжала оставаться узкой. Во времена Чжоу путём объединения короткого кафтана и юбки появился длинный, до пят, халат шэньи, отрезной по талии. Шэньи, скрывавший фигуру, служил домашней одеждой высших чиновников и парадной одеждой простолюдинов, его носили и мужчины, и женщины. Шэньи носили вплоть до рубежа нашей эры, когда завершилась эпоха Западной Хань.

Цинь[править]

С этой династии правитель именуется императором.

Судьи этого времени носили сечжигуань. Также появляются туфли бусе.

Хань[править]

Во времена этой династии штаны, позаимствованные воинами из гардероба кочевников, окончательно и прочно вошли в быт всех китайцев-мужчин.

Сун[править]

В это время появляется сяпэй.

Тан[править]

Растёт популярность дзиня и путоу. Именно танский костюм традиционно является классическим средневековым.

Юань[править]

Минь[править]

После свержения Юань началось массовое возвращение исконно китайских деталей одежды. В этот период Чжу Юаньчжаном, первым сунским императором, была введена люхэмао; также появилась головная повязка под головные уборы — ванцзинь, проникшая в Корею под названием манъгон.

Цин[править]

С вторжением манчжуров в Китай исконный восточноазиатский покрой одежды, аналогичный японскому кимоно, был заменён центральноазиатским (примером могут послужить монгольский и тюркские костюмы Средней Азии и Сибири). Помимо этого, в костюм были привнесены такие новшества, как застёжки на завязках, прямой стоячий ворот (именно поэтому его иногда называют китайским). Мужской ворот имеет высоту не более 2 см, но женский может доходить до 8 см.

Постмонархический Китай[править]

После свержения маньчжурской династии многие элементы костюма из-за отказа от манчжурского наследия и вестернизации стали отходить в прошлое, одни практически сразу (например, бянь-фа), а другие задержались на десятилетия (пресловутое бинтование ног было запрещено лишь с приходом к власти коммунистов). Руководителями Синхайской революции было принято решение не возрождать доцинский костюм, а пойти по пути вестернизации, но многие китайцы по инерции продолжали носить цинский костюм. В целом в городах ханьфу исчезло к 1950-м-1960-м годам.

Именно в этот период, а точнее, в 1920-х годах в Шанхае появляется ципао.

Несмотря на то, что сейчас ханьфу повседневно носится разве что старшим поколением в дальних сёлах и деревнях, его слегка модернизированный вариант всё ещё используется в качестве праздничной одежды. Что характерно, современным китайцам не нравится, когда иностранцы пытаются одеваться в ханьфу (за некоторыми исключениями — если это женщина в ципао), так как это выглядит для них так же неестественно, как для нас когда те же китайцы пытаются одеваться в сарафаны и косоворотки.

Цветовой дресс-код[править]

Наиболее привлекательным для удачи цветом считается красный, именно его используют в праздничных, особенно свадебных костюмах. Цветом для одежды простолюдинов считался синий, но допускались зелёный, чёрный, серый и голубой. Белый, как упоминалось выше, считается траурным цветом. Как и везде, для мужского костюма характерная более тёмные и сдержанные оттенки, в то время как для женского — более яркие.

Что характерно, многие детали из этого дресс-кода сохранились в китайском этикете и по сей день. Например, слишком яркая одежда (даже галстуки) на серьёзных мероприятиях считается неприличной.

Различия по классам и рангам[править]

Император[править]

Лишь император имел право одеваться в одежду жёлтого цвета.

Характерным предметом гардероба императора был лунпао — халат, украшенный рисунками в виде дракона. Для каждого императора изготавливался свой собственный лунпао.

Церемониальным головным убором императора в доцинский период был мяньгуан, представлявший собой цилиндр, завязывавшийся на подбородке и на верху которого располагалась планка, с краёв которой свисали нити «у-цай сао» с нанизанными на них бусинами, по количеству которых можно было отличить собственно императора от высокопоставленных чиновников, князей и наследников престола, которые тоже имели право их носить. В быту император носил те же головные уборы, что и знать. Кстати, его вновь пытался ввести генерал Юань Шикай во время монархического переворота.

Во времена династии Цин одеяние императоров подразделялось на несколько видов:

  • лифу (礼服, парадная церемониальная одежда) — туда входило в том числе и лунпао
  • чаофу (朝服, красное парадное платье)
  • цзифу (旗服, знаменная, праздничная одежда) — также носилась и членами императорской семьи, поверх неё надевалась однотонная кофта с вышитыми знаками различия, обозначавшие ранг носителя (разумеется, дракона мог носить только император)
  • чанфу (常服, повседневная гражданская одежда)
  • бяньфу (弁服, повседневная, чаще военная одежда)
  • синфу (行服, дорожная одежда)
  • юйфу (雨服, одежда от дождя).

Переодевание императора было подчинено многочисленным и строгим правилам этикета, один только обычный халат император менял около 30 раз. Гардеробом императора занимались ведомства илибу (занималось фасонами одежды), шанъицзянь (занималось хранением одежды) и ведомство по управлению повседневной одеждой, а переодеваться императору помогали евнухи[2].

Чиновники[править]

Высшие сановники носили одежду красного цвета.

Монахи[править]

Простолюдины[править]

Как и везде, простой народ носил неброскую, но удобную (например, более короткую, чем у высших сословий, дабы не стеснять движения) одежду из легкодоступных материалов, таких как сермяга или хлопок. В случае, если во время работы носили длинный халат, то для удобства его полы заправлялись за пояс.

Галерея[править]

Примечания[править]

  1. Для этой цели уже в наше время некоторые китайские школы ввели их во время экзаменов.
  2. лунпао — одежда китайского императора Восточные моды или bright old things — LiveJournal

Ссылки[править]