Справочник автора/Одежда средневековой Руси

Материал из Posmotre.li
Перейти к: навигация, поиск

Эта статья о древнерусской одежде.

Базовые элементы древнерусского костюма[править]

Базовым элементом является рубаха[1], она обладает туникообразным покроем, имеет круглый, квадратный или трапециевидный вырез; её цвет и материал может быть любым и зависит только от достатка носителя. В костюме используются две рубахи — нижняя, изготовляемая из неокрашенной ткани, и верхняя («вершница»). Верхняя рубаха обязательно украшена вышивкой на воротнике, рукавах и на подоле — ведь это и красиво, и защита от тёмных сил. Мужская рубаха отличается от женской только длиной и меньшим количеством вышивки, но и мужская, и женская рубахи должны быть подпоясаны, иначе неприлично.[2] Как и в случае с кимоно, пояс завязывался только двумя узлами, а с одним — только на покойниках. На подоле иногда делался разрез для удобства шага. Воротник застёгивался на одну пуговицу, а позднее — на застёжки-разговоры, как на кафтанах. Изначально у мужских рубах воротник был прямой, однако примерно в XI веке под византийским влиянием (например, у далматики XII века, хранящейся в одном из венских) появляются рубахи с воротником, скошенным в сторону. Большая часть воротников имели разрез слева, и очень редка — справа. Такие рубахи называются косоворотками и примерно с XV века начинают вытеснять рубахи с прямым воротом и окончательно вытесняют их ориентировочно в XIX-м веке. Воротник-стойка, застёгивающийся на пару-тройку пуговиц, изначально присутствовал лишь на верхних рубахах богачей, но в XIX веке у рубахи-косоворотки появляется он же, застёгивающийся на ряд пуговиц и распространившийся среди всех слоёв населения. Рубахи-косоворотки без стоячего ворота называют голошейками.

Второй базовый элемент — штаны-порты, доходившие до щиколотки. Они, как правило, тёмного цвета — коричневого или синего. Чтобы штаны не спадали, их связывают верёвочкой-гашником, однако самые архаичные варианты у славян гашника не имели и оборачивались вокруг бедер. Если мужчина надевает обувь или наматывает на ноге онучи, то штаны заправляются в них. Как и в случае с рубахой, в штаны для удобства зашивается ластовица, но, ясное дело, между штанин. Разреза на штанах нет. Мальчики до восьми-десяти лет штаны не носили. Есть, правда, мнение, что древние русичи, как и в Западной Европе, носили чулки-шоссы.

Верхняя одежда домонгольского периода (IX—XIII века)[править]

Понёва состояла из трёх кусков домотканной клетчатой ткани

В принципе — то же, что и в остальных Европах, в особенности у викингов, так как они образовывали циркумбалтийский регион, куда помимо них и викингов, входили прибалты и финно-угры. На рубаху и мужчины, и женщины надевали свиту — лёгкий кафтан длиной до колен, сохранившуюся в украинском и белорусском народным костюмах. Вообще кафтан — одна из самых распространённых предметов верхней одежды, хотя само слово «кафтан» появилось лишь в XV веке.

Замужние женщины надевали на рубаху понёву, куски которой могли сшиваться или просто соединяться поясом-гашником. Могли носить её и девки, но чаще уже имеющие жениха, хотя существовал обряд «вскакивания» в понёву, означавший условное совершеннолетие девочки и готовность к сватовству.

Княжеская одежда[править]

После крещения Руси княжеская одежда оказалась под очень сильным византийским влиянием. На кафтан с помощью фибулы крепилось корзно — украшенный мехом плащ-мантия, причём таким образом, чтобы на одном плече была видна фибула. Одним из главных княжеских регалий была шапка — округлой формы и с меховой опушкой.

Верхняя одежда постмонгольского периода (XIV — начало XVIII века)[править]

Несмотря на то, что базовые элементы костюма (рубаха-кафтан/понёва-штаны) сохранились после монголо-татарского ига, русский костюм сильно изменился под восточным влиянием. В нём появились новые элементы: тафья (тюбетейка, надевавшаяся знатью под шапку и носившуюся дома), душегреи, валенки, каблуки на сапогах[4]. На кафтанах появляются стоячие воротники и длинные рукава с вырезом, более широкое распространение получают лапти и сапоги. В каждом регионе начинают проявляться собственные особенности костюма, по большей части женского. Помимо азиатского, в костюме прослеживается и европейское влияние — в XVII в. в моде были польский и венгерский костюмы, откуда пришли кунтуш, жупан (нижний кафтан, надевавшийся под кунтуш, мог быть коротким и доходит до колен или до середины бёдер, как русский полукафтан) и бекеш (от него происходит гусарский доломан). Ну а в начале века XVIII-го Пётр I в ходе реформ, направленных на европеизацию страны, упразднил ношение русского костюма знатью.

Во время и после монгольского ига свитка исчезла, зато возникло огромное количество разновидностей кафтанов: полукафтан, зипун («нижний» кафтан, одевавшийся под основной), однорядка, охабень, летник и другие.

Часто встречающийся ляп — на кафтанах этого периода разговоры (петлицы, на которых держатся пуговицы) очень широкие, в три пальца ширину. На самом же деле широкие разговоры, изготавливавшиеся из кусочков тесьмы, появились в середине XVII века и выглядели далеко не так, до этого их делали из тонких кусков ткани или шнуров: например, в XV веке, ширина разговоров составляла 0,5-1,5 см.

В XIV веке в летописи впервые было упомянуто слово «сарафан», но, скорее всего, он был известен намного ранее, но не выделялся названием от рубахи и изначально его носили мужчины. Это не должно вызывать удивления, так как сарафаноподобный крой имели самые архаичные варианты римской тоги (изначально она походила на пончо, нередко имела широкий вырез). Старокельтский большой килт тоже имели наплечные лямки — наподобие майке-алкоголичке. Лишь два столетия спустя он прочно занимает место в русском женском костюме, вытеснив понёву в южнорусские области (Белгородчина, Курская, Воронежская области), где сохранилась до сих пор.

Княжеская/царская одежда[править]

Так как в XV веке началось объединение русских земель, а московский князь стал персоной более важной, чем правитель маленького кусочка земли с парой городов и небольшим количеством деревень, то княжеский, а позднее — царский костюм всё усложняется. Появляется платно — кафтан, шитый золотыми нитками, украшенный жемчугом и имевший атласную опушку. Плащ-корзно исчез, ему на смену пришла барма — воротник, тоже шитый золотом, украшенный драгоценными камнями и помимо этого имевший образа святых и меховую опушку. Княжеские шапки исчезают из списка регалий, им на смену приходит шапка Мономаха, которую царь надевал лишь во время венчания на царство. В остальных случаях царь носил корону, сделанную по образцу шапки Мономаха. На войне царь тоже носил регалии — так называемые ерихонские шапки, переделанные из восточных шишаков. Правда, царских из них всего лишь два — Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Гардероб цариц не сильно отличался от царских: в быту одевались, как и другие знатные люди, а на торжествах, как и домонгольские княгини, — в расшитое золотом платье с венцом поверх белого убруса.

Нижнее бельё, оно же исподнее[править]

Насчёт нижнего белья (не считая рубахи) данные смутные, и больше о мужском костюме, так как женщины нижнего белья не носили. Судя по всему, исподние штаны у древних русичей существовали, но появились под византийским влиянием и больше походили на европейские брэ, разве что были до щиколоток, а не до колен или середины бедра. Зато известно, что нижнее бельё всегда было белым, неокрашенным.

Причёски и головные уборы[править]

Мужчина, если дело происходит после крещения Руси, должен иметь бороду, так как это брутально это обязан делать каждый христианин, потому что сие есть образ Божий. Если же мужчина не бородат, либо он отрок, либо католик, либо, прости Господи, содомит[5]. Усы без бороды в принципе допустимы, а если вместе с ними носится чуб (клок волос на лысой голове) — то перед нами славянский воин дохристианской Руси[6] или запорожский казак. До крещения бородатыми и длинноволосыми ходили волхвы. Другие мужские причёски довольно просты: это как правило каре, стрижка под горшок и их вариации. Хотя в XIV—XV веках, если судить по свидетельствам иностранцев, некоторым новгородским иконам в том числе и с изображениями заказчиков (например, в нижней части «Деисусе», разделённом пополам по горизонтали, изображены молящиеся бояре и их семьи), а также западным барельефам и деревянным скульптурам[7], новгородцы носили длинные волосы, заплетённые в одну или несколько кос (тоже, кстати, практиковали и викинги). Такая прическа сохранилась у словаков. Также, судя по этим барельефам, некоторые раздваивали бороду и заплетали в косички. Получалась борода а-ля вилы. А на деревянной скульптуре с главного алтаря Мариацкого костёла в Кракове запечатлён новгородский купец, у которого в косы заплетены усы. К сожалению, после присоединения новгородских земель к Московскому княжеству и депортации большинства жителей Новгорода в Москву и её окрестности, такая практика сошла на нет, поскольку в западных изображениях косички на русичах более не встречаются. В следующем, XVI-м веке входит в моду брить голову налысо, в частности, брился Иван Грозный. Приехавший в Россию понятно откуда богослов Максим Грек сравнивал бритьё головы и ношение тафьи с уподоблением туркам-мусульманам[8], и понятное дело, осуждал. Он же, упоминая восточное влияние на русский костюм, писал, что «ни по чему и ному не можешь узнать, что они христиане, как только по крестному знамению». Он же упоминал о русских сапогах по образцу турецких. В XVII веке на смену бритья налысо приходят короткие стрижки, но упоминания о бритьи головы встречаются до 1640-х годов.

Женщина с распущенными волосами — тоже нонсенс, ибо такая женщина — ведьма; в крайнем случае — пошла в баню, где нет икон, погадать. Она обязательно носит косу. Если женщина в девках (не замужем), то у неё должна быть одна коса, а если уже замужем — тогда две.

  • Намет, наметка, намитка, убрус, ширинка — самый архаичный и старый женский головной убор у славян, причём не только восточных. Присутствует уже на самых ранних иллюстрациях, гравюрах и иконах. Представлял из себя отрез полотна шириной примерно в ладонь-две и длиной от 1 м и до 3 и более м. Повязывался и носился огромным количеством разных способов — в основном наматывался вокруг головы, оставляя оба края свободными, в простейшем случае просто накидывался на голову и закреплялся головным обручем ниже вложенных на голове кос, особенно часто так было у северян плюс у них эти головные обручи ещё зачастую имели несколько подкладок из кожи и/или бересты и делались из сплава на основе серебра.
  • Ношение и завязка классического убруса требует немалых навыков и поэтому уже в позднем Средневековье, его стали носить с повойником — круглой шапочкой поверх волос, убрус стал короче и зачастую просто повязывался поверх него.
  • В достаточно позднее время, в XIX—XX веках, им на смену приходит косынка, надеваемая прямо на волосы. Также вокруг убруса/платка/непокрытой головы может носиться очелье (букв. налобник, то что одевается на лоб) — полоска вышитой ткани или металлический обруч, но чаще оно теперь играло роль украшения, но и тогда нередко помогало придерживать волосы и не давало протекать поту на лицо. Мужчины-ремесленники тоже порой его носили. Замужняя женщина, вышедшая без головного убора, становилась опозоренной, а если с неё сорвали головной убор насильно, то виновника наказывали высоким штрафом.

Мужчины на выходе тоже должны были обязаны носить головной убор. Чаще всего это была шапка, сделанная из войлока или ткани с меховой обивкой (мурмолка) или тканевый колпак, у крестьян были распространены соломенные[9] (брыль) и, позднее, валяные из шерсти шляпы (грешневник, гречневик), украшавшиеся лентами, бечёвкой и кожаными ремешками. Во время монголо-татарского ига заимствуется меховая шапка малахай с треугольным верхом и лопастями, закрывающими уши и шею. Под влиянием малахая на Руси появились шапка-треух и каптырь (каптур, кафтырь). Каптырь представлял собой шапку с полусферическим верхом из сукна или миткаля (у богатых — из драгоценных тканей) и двумя небольшими ушками по «бокам», в то время, как у треуха «уши» были длиннее, и помимо боков, присутствовали сзади (как и у, собственно, малахая). Каптыри носили горожане, епископы и царицы, а треухи — крестьяне. Монахи носили как и треухи, так и каптыри. Именно эти шапки с «ушами» стали предками появившейся в начале XX века (а точнее в гражданскую войну у колчаковцев) «традишнл рашн хэт» — ушанку[10]. При встрече с высокопоставленными лицами мужчина был обязан «ломать шапку» — снять головной убор и поклониться в знак почтения.

Бояре постмонгольского периода носили узнаваемые горлатные шапки, похожие на трубу. Такое название дано потому что шапки делались из меха с горла лисиц и соболя. Но носить их на голове было тяжело, поэтому их чаще держали на руках.

Украшения[править]

Набор женских украшений был очень богатым. Самые знаменитые — височные кольца, носившиеся, как ясно из названия, в волосах возле висков. Часто они изготавливались из обычной проволоки. Чуть менее известен колт — полая подвеска, крепившаяся к очелью или головному убору. Часто на них изображались незатейливые сюжеты — жития святых, сценки из сказок и не сохранившихся мифах древних славян. Колт был популярен в XI-XIII веках.

Мужчины, как всегда, довольствовались меньшим набором украшений. Они носили серьги или гривны — металлические обручи, надеваемые на шею. До крещения Руси гривна была этноопределяющим украшением, он отличала славянина от скандинава, носившего вместо гривны подвеску с молотом Тора.

Ну а про бусы, перстни, кольца и ожерелья благоразумно промолчим.

Обувь[править]

  • Лапти. У русских, финнов, карел и скандинавских народов было косое плетение, а у украинцев, белорусов и прибалтов — прямое.
  • Поршни/моршни или постолы — кожаная обувь, похожая на лапти и изготавливавшаяся из одного куска кожи, через которые продевался шнурок. Стали менее употребительны после монголо-татарского ига. Окончательно были заменены лаптями и сапогами в XIX-начале XX вв., хотя их аналоги у некоторых других славянских народов и не-славян с большим славянским влиянием (румыны, венгры, греки, албанцы, прибалтийские и финно-угорские народы Поволжья) сохранялись до Второй Мировой войны.
  • Онучи, они же обмотки — куски ткани, обматываемые на ступни и голень, поверх которых носились лапти и поршни. Чтобы они не спадали, их привязывали тонкими верёвочками к обуви.
    • Вполне возможно, что вязаные носки русичи тоже знали, о чём свидетельствует находка под Рязанью, датируемая XI-XII веками.
    • Ноговицы — онучи для знати.
  • Сапоги. Вначале у них не было каблуков, и, чтобы не образовывались складки, их перевязывали лентами. Каблуки у русских сапог появляются в XIV в. Их уже не перевязывают, но зато делают остроносыми или с закрученными носками. Особым шиком являлись сапоги из сафьяна — выделанной особом образом телячьей кожи, которая довольно долгое время была исключительно импортной, однако в 1666 г. при хозяйстве царя Алексея Михайловича был открыт первый кожевенный завод, занимавшийся производством сафьяна.
  • Полусапоги — бытовали на рубеже XII-XIII вв.
  • Чоботы — туфли, обувь знати. Согласно этикету, царь имел право ходить только в туфлях (хотя в современном украинском языке это, наоборот, сапоги).
  • Валенки — зимняя обувь, как ясно из названия, свалянная из шерсти. Появились после монгольского нашествия и происходят от «пимов» — шерстяной обуви кочевников Урала и Западной Сибири.

Ссылки[править]

Примечания[править]

  1. Имевшую такое название, как «срака» или «срачица» — неполногласный вариант слова «соро(ч)ка», а не то, что вы подумали…
  2. Помните выражение «распоясаться» в значении «вести себя некультурно»? Также пояс считался оберегом от нечисти, так что «распоясался» можно понимать как «бес вселился».
  3. Правда, такой фасон встречается лишь с XIV в.
  4. Что характерно, в это же самое время каблук появился и в Западной Европе, также под восточным влиянием.
  5. Хотя периодически мода на бритые лица всё же появлялась, например, при Василии III, отце Ивана Грозного, поскольку вторая жена, Елена Глинская, жаловалась, что борода колет. По другой версии, Василий сбрил бороду по настоянию Елены, поскольку на её родине — Великом княжестве Литовском бороду было не принято отращивать; и таким образом, Василий своим видом напоминал обычаи родины Глинской.
  6. Смотри описание Святослава Игоревича. Но скорее всего это просто подражание степной моде половцев и печенегов (а Любор Нидерле, отметивший наличие этого обычая у древних мораван, предполагает, что он мог быть заимствован у древних мадьяр), так как именно у тюрков право на ношение усов без бороды имели только воины — этому придавалось столь большое значение, что усы обязательно изображались на личинах шлемов и каменных изваяниях. Даже Тамерлан вопреки любым реконструкциям и иллюстрациям при эксгумации обнаружил только усы без бороды. Даже позже только воинское сословие Османской империи особое право носить усы без бороды.
  7. Самым известным примером является деревянная скамья (называемой Рижской, так как по «сюжету» новгородцы продают свой товар именно там) в церкви Святого Николая в немецком Штральзунде
  8. Хотя аналогично брили голову и поляки того же времени, следовавшие «сарматской» моде.
  9. За одну из таких приняли крышку из-под сосуда, найденную в Новгороде.
  10. Хотя головные уборы с фасоном, аналогичным ушанке, существовали в автомобильных частях инженерных войск РИА во время Первой мировой войны (конкретно шапка образца 1911 года) и у белофиннов во время Гражданской войны в Финляндии. Кроме того, бока и зад армейской папахи образца 1910 года не зашивались, а застёгивались с передом на пуговицу, так что их можно было опустить, и в таком виде папаха отдалённо напоминала современную ушанку.