Справочник автора/Аналоговая фотография

Материал из Posmotre.li
Перейти к: навигация, поиск

Фотография вошла в нашу жизнь уже более двухсот лет назад. И большую часть этих двухсот лет она была самым доступным для обычного, простого человека видом искусства, творчества, хранения воспоминаний… Фотографией занималось и занимается огромное количество людей — от детей и подростков до профессиональных фотографов достойных лет.

Поэтому немудрено, что многие авторы вставляют её в произведение как минимум для раскрытия окружающей обстановки, мира и характера героя. Доступность фотографии позволяет героям использовать камеру для регистрации какого-нибудь экстраординарного явления или случая, а у кого-то снятая в подходящий момент фотография становится и вовсе чеховским ружьём. Увы, ляпы в таких случаях неизбежны. В особенности если произведение пишет (а то и снимает) МТА или же не разбирающийся в теме человек. И если с цифровой фотографией всё более-менее ясно, известно и понятно — как минимум на смартфон снимает каждый, — то что касается фотографии плёночной, говоря по-научному — аналоговой…

Что многие люди знают о фотографии в доцифровую эпоху? Те, кто застал фотографию в 1990-х, вспомнят фотоаппараты-мыльницы и получение готовых фото в кодаковских киосках. Кто постарше — фотоаппараты «Смена» и «Зенит», тёмную комнату и свет красного фонаря. А на самом-то деле тема гораздо глубже и сложнее, чем это может показаться. Дабы не допустить грубых и не очень ошибок, анахронизмов и провалов в матчасти, предлагаю рассмотреть фототехнику различных времён и процесс получения готовых фотографий чуть поподробней.

Три фотографических термина, необходимые для понимания данной статьи[править]

  • Выдержка — время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата и свет попадает на плёнку. Чем она короче, тем меньше света падает, и наоборот. Измеряется в секундах и долях секунд. 1/60 — выдержка в одну шестидесятую долю секунды, 1/10 и 1/2 — в 0,1 и 0,5 секунды соответственно. Длинные выдержки (1/10 и больше) утратили свою актуальность после 1920-х, для их реализации на механическом фотоаппарате нужен специальный замедлительный механизм. Зачастую фотограф выдерживает их сам по секундомеру через положение «от руки» (B = bulb, затвор открыт, пока держат кнопку), потому говорят не 1/30, а просто «30»[1]. Стандартный ряд выдержек: 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, B (от руки). Более длинные и короткие редки. Движущиеся объекты на длинной выдержке снимать НЕЛЬЗЯ — они выходят размытыми! Или, наоборот, можно и нужно, если именно это размытие вам и нужно получить.
    • Нужно помнить, что сам фотоаппарат является движущимся объектом в дрожащих руках фотографа (гусары, молчать!). Эмпирическое правило: не делать выдержку длиннее, чем фокусное расстояние объектива. Фокусное расстояние 60 мм? Снимай на выдержках 1/60 и короче. 100 мм? Не длиннее 1/100. И так далее.
  • Диафрагма — упрощённо говоря, ширина отверстия объектива. Может изменяться фотографом на любом более-менее серьёзном фотоаппарате. Тоже дробь, поэтому объектив с диафрагмой f/2,8 имеет широкое отверстие, а с диафрагмой f/16 — маленькое. Максимально открытая диафрагма для каждого конкретного объектива называется светосилой. Опять-таки, фотографы говорят просто «2,8» и «16».
    • Отверстие, открываемое диафрагмой, условно круглое. Общеизвестный спойлер: площадь круга (и пропускаемого диафрагмой света) квадратично зависит от диаметра. Один шаг диафрагмы снижает количество проходимого света вдвое. Поэтому шаги диафрагмы пропорциональны √2: 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, etc.
  • Фокусировка, в простонародье резкость — показывает, на каком расстоянии от аппарата объекты съёмки будут чётко изображены на снимке. Регулируется на подавляющем большинстве плёночных аппаратов вручную вращением объектива, на простых — объектив жёстко закреплён.

Термины производные, которые знать будет нелишне[править]

  • Экспозиция = выдержка × диафрагма. Закрытие диафрагмы на одну ступень приводит к уменьшению светового потока вдвое, следовательно, чтобы сохранить экспозицию, нужно удвоить выдержку. Недоэкспонированный кадр будет малоконтрастным, серым [2]. Переэкспонированный кадр даст чёрную плёнку и впоследствии слишком светлые отпечатки без мелких деталей.
  • Светочувствительность. «Насколько долго нужно светить, чтобы плёнка почернела». Доступные для населения СССР фотоплёнки имели чувствительность 32, 65, 130 или 250 единиц ГОСТ. Американская система ASA — принцип тот же, но цифры слегка другие (32, 64, 160, 320 соответственно). Немецкая система DIN — «свой, особенный путь», а именно логарифмическая шкала: на удвоение светочувствительности 3-4 шага; так ГОСТ 32 = DIN 16, ГОСТ 65 = DIN 19, ГОСТ 130 = DIN 23, etc. Европейская система ISO — попытка усидеть на двух стульях: если чувствительность «просто циферки», то совпадают с американской системой, если «циферки и значок °», то совпадают с немецкой. Чем более плёнка светочувствительна, тем она контрастнее и зернистее. Так, ГОСТ 32 использовалась в основном для съёмки пейзажей, ГОСТ 64 — портреты и прочие реалии быта, ГОСТ 250 — фотокопирование документов.
  • Фокусное расстояние/угол зрения. «Насколько объектив увеличивает или уменьшает». Картинка, получаемая на 35-мм плёнку с объектива с фокусным расстоянием в 50 мм, более-менее соответствует тому, что видит человеческий глаз. Большее фокусное расстояние — предмет видится крупнее, угол зрения меньший (объектив видит только часть того, что увидит человек); меньшее — объектив видит шире, человеку потребовалось бы водить глазами туда-сюда, чтобы запечатлеть такую картинку. Объективы с малым фокусным расстоянием называют (сверх)широкоугольными, с большим — длиннофокусным[3].
    • Объектив, способный изменять фокусное расстояние, называется трансфокатором (zoom, зум-объектив) — «стандарт» для телевидения и цифровой техники, но экзотика для аналогового фото. Чисто геометрически при увеличении фокусного расстояния падает светосила… Тогда гнались за светосилой, сейчас — за зумом.
  • ГРИП: глубина резко изображаемого пространства. Тем больше, чем более закрыта диафрагма. Тем больше, чем дальше мы фокусируемся. Тем больше, чем меньше фокусное расстояние. Существует расстояние, именуемое гиперфокальным — минимальное расстояние для данного объектива и диафрагмы, чтобы в резкости была бесконечность. Настройка на гиперфокальное расстояние даёт интересный эффект: чётко будет изображаться всё «от метра и дальше» (вспоминаем мыльницы!).
    • Хороша ли высокая ГРИП? Хороша для репортажной съёмки, когда надо «щёлк! — и готово, нет времени крутить колёсики». Может быть плоха для художественного фото: фон так же резок, как и объект съёмки; в случае пейзажной съёмки изображение уплощается, близкие и далёкие объекты оказываются «рядом».

Как получается кадр[править]

Прежде чем углубляться в тему, было бы логичным сказать вообще пару слов о том, откуда есть пошла фотография как явление. В её основе лежит один простейший закон оптики и немножко законов химии. Построенный по этому самому закону оптики объектив проецирует изображение на заднюю стенку фотоаппарата. Надо сказать, по такому принципу работало ещё более раннее изобретение — камера-обскура[4]. Фотоаппаратом эту камеру сделала химия — в конце XVIII в. учёные начинают широко экспериментировать с различными химическими смесями, которые изменяют своё строение и состав при воздействии на них света. Процесс немного доработали — и понеслось… С момента рождения фотографии в начале XIX в. было изобретено великое множество фотографических процессов, но суть их всегда оставалась едина — покрытый светочувствительным веществом (эмульсией) материал «запоминал» изображение под воздействием попадающего на него света. Оставалось обработать это скрытое в материале изображение несколькими химикатами — и можно любоваться на получившееся фото.

Получалось это, правда, не сразу. В большинстве более-менее современных фотографических процессов фотоматериал представлял собой покрытую эмульсией прозрачную подложку. Участки эмульсии вступали в химическую реакцию под воздействием света — чем больше света, тем реакция сильней. Процесс проявки убирал с эмульсии не вступившую в реакцию её участки, оставляя вместо них прозрачную подложку. По итогу, «на просвет» изображение было негативным — белое было чёрным, и наоборот. Для получения позитивного изображения требовалось инвертировать негатив — засветив через него светочувствительную фотобумагу.

Светочувствительность, сюжеты и позирование[править]

Помните, в предыдущем разделе было написано много про светочувствительную эмульсию? А вот от того, насколько чувствительна эта самая эмульсия, зависит перечень возможных для съёмки сюжетов. Следовательно, чем более чувствителен фотоматериал, тем он более универсален. Так как фотография развивалась не сразу, думаю будет логичным рассмотреть лучшие из имеющихся на конкретный момент времени фотоматериалы и то, что на них вообще можно было снимать:

  • До фотографии, но с камерой-обскурой. Во времена Альберта Дюрера изображение, проецируемое на лист бумаги, обводили рукой по контурам.
    • Чуть позже изобрели камера-люциду, устроенную аналогично зеркальному фотоаппарату.
  • Древнейшая история. Чтобы получилось хоть что-то, время выдержки должно измеряться часами и минутами; соответственно, снимать можно было только всякого рода архитектурные сооружения типа «вид из окна фотографа». Самая старая сохранившаяся фотография — «Вид из окна в Ле Гра», 1826 год, сфотографирована часть крыши; выдержка, по разным данным, от 8 часов до нескольких суток. Самое раннее фотографическое изображение человека — «Вид на бульвар дю Тампль в Париже», весна 1838 года, выдержка 12 минут. Запечатлелась фигура прохожего, который все эти 12 минут более-менее неподвижно стоял перед чистильщиком обуви — и тем обессмертил себя в истории. Имя, разумеется, не сохранилось.
  • 1850-е—1870-е. Фотография только начинает делать первые робкие шаги, чувствительность фотоматериалов того времени недостаточна для быстрой съёмки даже на ярком солнце, и поэтому затвор приходится держать открытым в течение нескольких секунд. Единственно возможными сюжетами являются портреты и пейзажи, при этом портретируемый должен стоять не шелохнувшись в течение всех тех секунд, что открыт затвор. Следовательно, выбор поз невелик — сидя, уперевшись головой в специальный подголовник кресла. Ну или оперевшись на что-нибудь. Разумеется, любая динамика остаётся за кадром — так что забудьте про попытки снять спорт или оживлённую улицу.
  • 1870-е—1920-е. Технологии пошли вперёд, эмульсии стали лучше и теперь можно пытаться в некоторую динамику на улице, а уличные портреты при нормальном освещении теперь можно снимать «от бедра». Начинается какое-никакое разнообразие сюжетов — военачальник на коне приветствует войска, свежекоронованный император едет в фаэтоне с императрицей, монаршая чета вступает на палубу парусника… В помещении, увы, всё так же печально — сидеть перед аппаратом при отсутствии импульсного света приходится до 10 секунд.
  • 1920—1960-е. В странах первого мира с фотоматериалами всё очень хорошо. Имея хороший фотоаппарат и хорошую к нему плёнку, можно спокойно снимать в любых погодных условиях на улице любые разумные сюжеты — будь то высадка в Нормандии, поднимающий в атаку бойцов комбат или просто кадр с семьёй на память. В помещении всё ещё нужна вспышка, но на смену опасным и сложным в применении ранним химическим моделям приходит удобный в использовании ширпотреб.
  • 1960-е—по наше время. Качество снимка окончательно начинает зависеть от рук фотографа, а не от фотоматериала. Есть они на любой вкус и кошелёк, снимать можно что угодно, как угодно и где угодно при наличии нормальной техники. О технике — ниже.

Типы фотоаппаратов[править]

Надеюсь, к этому моменту у вас уже сформировалось хотя бы примерное представление о том, в каких условиях приходится работать вашему герою-фотографу или в каком фотоателье фотограф сделает его портрет. Теперь надо бы разобраться — а на какой вообще аппарат ваш фотограф снимает. За 180 лет господства аналоговой фотографии было придумано и выпущено на рынок огромное количество аппаратов различных конструкций. Самые известные конструкции мы и рассмотрим в этом разделе.

По механике[править]

  • Фотоаппараты прямого визирования. Самая первая из известных ныне конструкций фотоаппаратов, представляет собой небольшую модификацию камеры-обскуры. Весьма прост — спереди подвижная пластина с объективом, соединённая светонепроницаемыми мехами с задней панелью. На заднюю панель устанавливается или матовое стекло для компоновки кадра, или кассета с фотопластинкой для съёмки. Первые модели зачастую не имели даже затвора, так как работали с выдержками по несколько секунд. Размеры могут варьироваться от небольшого чемоданчика до огромного студийного ящика. Основной инструмент фотографа XIX века, а в студиях такие камеры оставались и во второй половине века XX. До сих пор используются рядом фотографов. Темп съёмки очень медленный — не более кадра в полминуты.
    • Характерные представители: практически любая штучная камера XIX в., отечественные «Фотокор», ФКД.
  • Простейшие фотоаппараты. Появились в конце XIX в. в качестве простой и доступной камеры для фотолюбителя. Эдакий аналог камеры дешёвого смартфона — подходит для запечатления семейного пикника с Мэри и Джейн или первого бойскаутского похода Джона. Это именно та камера, которую вы дадите ребёнку: разобьёт — не беда, новую купим за пару долларов. Имеют самый минимум движущихся частей — зачастую только простейший затвор и механизм перемотки плёнки, — и простенький несветосильный объектив, сфокусированный на расстояние от пары метров до бесконечности. Настроек нет — выдержка, как правило, постоянна, диафрагма может незначительно меняться. Подходят только для съёмки на улице при приемлемом освещении. Для съёмки необходимо направить аппарат куда-то в сторону объекта съёмки, посмотреть в простейший видоискатель и нажать на спуск. Преимущество фиксированной выдержки — возможность использования дешёвых одноразовых вспышек: стандартной выдержке — стандартный световой поток[5].
    • Характерные представители: Kodak Brownie, Kodak Instamatic, Agfa Box.
  • Шкальные фотоаппараты. Чуть более продвинуты, чем простейшие камеры. Затвор теперь имеет несколько выдержек на выбор, диафрагма также закрывается-открывается по желанию фотографа. Объектив теперь фокусируется, что в сочетании с изменяемой диафрагмой позволяет например размывать фон за объектом. Качество линз тут тоже не в пример лучше, чем у простейшего фотоаппарата. Процесс съёмки выглядит следующим образом — установил по памяти, таблице или экспонометру правильную пару «выдержка-диафрагма» (экспопара), используя глазомер, определил на каком расстоянии находится объект съёмки, выставил его на шкале расстояний объектива, посмотрел в простой видоискатель и нажал на спуск. В силу сравнительной простоты изготовления и низкой цены были очень популярны в СССР, на Западе известны чуть меньше.
    • Характерные представители: «Смена-8М» или любая другая «Смена», «Агат-18», ранние версии Agfa Optima.
  • Дальномерные фотоаппараты. Если у вас не самый лучший глазомер, а зеркальные аппараты ещё не изобрели, на выручку придёт дальномерная камера. Характерная особенность — наличие встроенного сопряжённого с объективом дальномера для определения дистанции до объекта съёмки. Лучший выбор для фоторепортёра или продвинутого любителя до 1950-х. Оптика и механика тут более продвинутая, чем на шкальниках — всё-таки профи-сегмент. Цена фотоаппарата тоже прямиком из профи-сегмента. Процесс съёмки аналогичен шкальному фотоаппарату, за тем исключением, что фокусировка теперь осуществляется не наугад, а совмещением картинки в окошке дальномера. На продвинутых моделях есть сменный парк оптики — от классических 50-мм «нормальных» до телевиков.
    • Характерные представители: Leica и её советские копии ФЭД и «Зоркий», Contax и его советская копия «Киев», «Москва» и её немецкие прототипы семейства Zeiss Ikon.
  • Двухобъективные зеркальные фотоаппараты. Второй лучший выбор фоторепортёра первой половины XX в. Имеет два объектива с сопряжённой фокусировкой, верхний и нижний, изображение в которых почти идентично. В верхний через расположенное под углом зеркало и матовое стекло смотрит и выставляет компоновку кадра, а так же настраивает резкость фотограф, а через нижний происходит непосредственно съёмка. По конструкции могут быть как практически идентичны простым шкальникам (отечественный «Любитель»), так и весьма продвинуты (тот же Rolleiflex). Со сменной оптикой всё туговато, не в последнюю очередь из-за спаренных объективов. Как правило использует плёнку типа 120.
    • Характерные представители: «Любитель», Rolleiflex.
  • Однообъективные зеркальные фотоаппараты. Известны с XIX в., широкое распространение получили во второй половине XX как лучшая камера для продвинутого любителя и профессионального фотографа. Второй после аппарата прямого визирования тип фотоаппарата, где фотограф может напрямую смотреть в объектив. Для этого служит расположенный между объективом и фотоматериалом перископ (знаменитая пентапризма), зеркало которого складывается в момент съёмки. Крайне удобен по сравнению со всем вышеперечисленным (отсутствие параллакса, резкость видим своими глазами, а если своих глаз мало — в продвинутых ФА существуют фокусировочные клинья и фокусировочный растр), совместим с огромным парком оптики. Начиная с 1970-х имеют на борту весьма продвинутую электронику, позднейшие модели могут снимать в автоматических или автоматизированных режимах с автоматической фокусировкой объектива. Цена варьируется в зависимости от качества и уровня фотоаппарата от месячной зарплаты советского инженера до цены квартиры в Москве.
    • Характерные представители: семейство отечественных камер «Зенит», семейство Canon EOS, Nikon F, Hasselblad, «Киевы» 6С. 60, 88, немецкие Praktica.
  • Компакт-камера, или мыльница. Продукт 1980-х годов. Мыльницы бывают самые разные: у лучших (ЛОМО-компакт автомат) изменяемая диафрагма и шкальная фокусировка, у некоторых даже автофокус, действующий по принципу инфракрасного дальномера. У худших — простейший двухлинзовый объектив, жёстко наведённый на гиперфокальное расстояние. В любом случае обтекаемый корпус со шторкой, объектив несменный широкоугольный, 28…35 мм, выдержка определяется встроенным экспонометром. Вспышка, если есть, включается автоматически при нехватке света, сила вспышки единственная, рассчитанная на расстояние бытовой съёмки. Процесс съёмки таков: выставляется диафрагма по сюжету и примерной освещённости (если доступно), фокусировка по глазомеру или иконкам сюжетов (портрет / дальний портрет / групповой портрет / пейзаж, если доступно), полунажатие кнопки, убеждаемся, что горит огонёк «к съёмке готов» и не горит «нужен штатив», спуск!
    • Характерные представители: Cosina CX-2 и её советский аналог «ЛОМО-компакт автомат», Olympus XA, кроме первой модели (которая была редким представителем дальномерных мыльниц), любая китайская мыльница из 1990-х.
    • Отдельно стоит отметить такой вид, как простейшие мыльницы и одноразовые камеры. Имеют всего одну выдержку и диафрагму, наипростейший пластмассовый объектив и дают картинку уровня «что-то можно различить» на плёнку чувствительностью 100-200 ИСО. В лучшем случае у самых «продвинутых» моделей будет вспышка. Педаль в пол — одноразовые камеры, заряженные плёнкой с завода.

Самые известные модели[править]

Раз уж мы заговорили о фотоаппаратах, не грех будет вспомнить самые значимые из моделей, которые могут оказаться в руках героя вашего произведения. Перечислены будут далеко не все, поэтому прошу добавить, кому что придёт на ум. Так как объёмы массового увлечения фотография достигла только в XX в., с самого начала этого самого века перечислять их и начнём.

  • Простейшие камеры фирмы Kodak. Линейка ультра-любительских фотоаппаратов. Картонная или пластмассовая коробочка с объективом класса «ну вроде что-то через него видно». Плёнка проявляется за небольшую плату самой фирмой «Кодак», избавляя фотолюбителя от возни с бачком в тёмной комнате.
    • Годы выпуска: Конец XIX века — 1950-е, США.
    • Кем используется: Начинающие фотолюбители, дети, люди небольшого достатка или не увлекающиеся фотографией.
    • Где используется: В кругу семьи или на отдыхе.
    • Цена вопроса: Незначительная сумма в пару долларов.
    • Тип плёнки: Рулонная плёнка.
  • Складные большеформатные камеры. Камеры прямого визирования, формата, как правило, 9х12. Умещаются в небольшой чемоданчик.
    • Годы выпуска: 1900-40-е, СССР, США, Европа.
    • Кем используется: Продвинутые фотолюбители, профессиональные фотографы.
    • Где используется: Художественная и репортажная фотография.
    • Цена вопроса: Придётся раскошелиться. Камеры такого типа были, мягко говоря, не из дешёвых. Побитую жизнью камеру, может, удастся найти за весьма приемлемую сумму, а вот новый фотоаппарат будет стоить примерно как Hi-End техника нашего времени.
    • Тип плёнки: Фотопластинки.
  • Дальномерные камеры Leica и ФЭД. «Лейка» была первой, ФЭД[6] — её советская копия и мечта каждого советского фотолюбителя тех времён. Классическая дальномерная камера с неплохим для того времени затвором и объективом.
    • Годы выпуска: 1930-50-е, Германия/СССР.
    • Кем используется: В первую очередь, фотокорреспондентами по обе стороны фронта. Впрочем, в свободной продаже камеры тоже имелись, но позволить их мог далеко не каждый — стоила техника дорого, да и продавалась не в каждом магазине.
    • Где используется: Художественная и репортажная съёмка, съёмка боевых действий, в кругу семьи.
    • Цена вопроса: Одна-шесть средних зарплат за новый фотоаппарат.
    • Тип плёнки: Узкая 35-мм.
  • Семейство «Смена». Самая популярное семейство камер среди отечественных фотолюбителей, включает в себя аппараты от «Смены» до «Смены-8М» и «Смену-35», а также несколько ответвлений. Шкальный аппарат с достойным объективом и неплохим центральным затвором. Бюджетный вариант для тех, кто сильно тратиться не хочет, или же для первоначального обучения фотографии. Крайне массово выпускавшееся семейство фотоаппаратов, «Смена-8М» и вовсе попала в книгу рекордов Гиннесса. Используется фотографами по настоящее время.
    • Годы выпуска: 1953—90-е, СССР.
    • Кем используется: Дети и подростки, начинающие фотолюбители, люди небольшого достатка.
    • Где используется: В кругу семьи и на отдыхе, для обучения фотографии, некоторыми — для базовой художественной и репортажной фотографии.
    • Цена вопроса: 11-15 рублей в ценах после реформы 1960-х.
    • Тип плёнки: Узкая 35-мм.
  • Kodak Instamatic. Ещё одна массовая простейшая камера. Плёнка идёт в одноразовых картриджах.
    • Годы выпуска: 1963—90-е, США.
    • Кем используется: Начинающие фотолюбители, дети, люди небольшого достатка или не увлекающиеся фотографией.
    • Где используется: В кругу семьи или на отдыхе.
    • Цена вопроса: Незначительная сумма в несколько долларов.
    • Тип плёнки: Одноразовые картриджи.
  • Семейство фотоаппаратов «Зенит». Ещё один массовый советский аппарат для любителей и начинающих полупрофи, на этот раз зеркальный. Массово выпускался, «Зенит-Е» — самый массовый в мире зеркальный плёночный аппарат. Морально устарел к середине 1970-х и не выдержал рыночной конкуренции 1990-х, хотя давал изрядную фору «мыльницам», ибо снимал на любую, даже самую дешевую, плёнку, на выходе давая снимки гораздо лучшего качества, чем любой из недофотоаппаратов того времени. В общем, количество победило качество. Тоже используется фотографами в настоящее время, в основном как дешёвая и простая плёночная зеркалка.
    • Годы выпуска: 1950-е—2000-е, СССР/РФ/Беларусь.
    • Кем используется: Продвинутые любители, начинающие профессионалы.
    • Где используется: Портретная и художественная фотосъёмка, репортаж, съёмка в кругу семьи.
    • Цена вопроса: 100—150 рублей в ценах 1975 г.
    • Тип плёнки: Узкая 35-мм.
  • Зеркальные аппараты Hasselblad и «Киев». Профессиональные, очень продвинутые среднеформатные зеркальные фотоаппараты, скопированные в СССР. Сложная механика, но аппарат того стоит и в руках профессионала показывает достойный результат. Популярны и производятся по наше время, так как средний формат пока остаётся в том числе и за плёнкой. Крайне важная мелочь: байонет объектива от фотоаппарата «Киев» один в один совпадает с байонетом Nikon F, что позволяет современным любителям Nikon’а разжиться неплохой оптикой практически за копейки, побродив по барахолкам.
    • Годы выпуска: 1950-е—наше время, Швеция/СССР/Украина.
    • Кем используется: Продвинутые любители, профессионалы.
    • Где используется: Портретная и художественная фотосъёмка. Hasselblad летал с «Аполлонами» на Луну.
    • Цена вопроса: Дорого. Новая камера стоит как не самый дешёвый автомобиль, в лучшем случае — как не самый дешёвый мотоцикл.
    • Тип плёнки: Рулонная плёнка.
  • Фотоаппараты моментальной печати Polaroid. Оригинальный фотоаппарат моментальной печати. Простейшая по конструкции камера, главным достоинством которой являются её моментальные снимки. На профессиональный аппарат не претендует, любителям хватает. Стала именем нарицательным наравне с джипом и ксероксом.
    • Годы выпуска: 1950-е—наше время, США/Европа.
    • Кем используется: Начинающие фотолюбители, обычные граждане.
    • Где используется: В кругу семьи, на концерте, на съёмках фильма…
    • Цена вопроса: Не самый дешёвый из простейших фотоаппаратов, но и почку продавать не требуется.
    • Тип плёнки: Одноразовые картриджи.

Собственно, товар лицом:

Не обязательны для съёмки, но неплохо помогают фотографу[править]

  • Штатив или упор. Практически неотъемлемая часть фотоаппарата XIX в., в той или иной своей вариации просуществовавшая до наших дней. Основное предназначение штатива для фотографа-плёночника — удерживать аппарат на одном и том же месте, что особенно актуально для фотоаппаратов прямого визирования, на которых между компоновкой кадра и его съёмкой проходит значительное время. Конструктивно представляет собой, как правило, деревянную или металлическую треногу (трипод), на которую ставится и жёстко закрепляется фотоаппарат. Незаменимая вещь при съёмке на длинных выдержках или при съёмке автопортрета. Если треноги нет, поможет установка аппарата на любой жёсткий упор — стол, подоконник, гранитное ограждение и т. д. Возможно также из ремня фотоаппарата соорудить «упряжь», благодаря которой фотоаппарат будет упираться на локоть, а не трястись в подвижной кисти.
    • Штативная головка — штуковина, посредством которой камера крепится к штативу и позволяет поворачивать камеру так и сяк, а не «строго горизонтально». Для фото и видео головки различаются: для фото важнее возможность зафиксировать камеру в определённом положении, для видео важна возможность плавного панорамирования.
    • Менее распространён младший брат трипода — монопод. Одна «нога», которая упирается в землю, а на верхнем конце имеет такую же головку, как штатив. Это не селфи-палка и не анахронизм!
  • Спусковой тросик. Ещё один аксессуар для любителей снимать автопортреты и кадры с длинной выдержкой. Тросик с кнопкой, механически спускающий затвор. Избавляет тем самым от необходимости тянуться до фотоаппарата или же трясти его, нажимая на спуск.
  • Экспонометр — электронный прибор для определения экспозиции. Выпускались самых различных видов — начиная от миниатюрных коробочек с фотоэлементом, которые меряют общую освещённость («Ленинград-4», «Ленинград-8») до встроенных в фотоаппарат сложных электронных схем точечного замера (TTL (through the lens) — царь и бог экспонометров: меряет именно то, что «видит» объектив). Получили широкое распространение только в 1960-х, а ранее фотографам на помощь приходила…
  • Таблица экспозиции. Было данных таблиц множество типов и форматов, но суть у них была одна — зная чувствительность плёнки, текущую ситуацию и объект съёмки по данной таблице можно было определить корректную пару «выдержка-диафрагма».
  • Импульсный свет, он же вспышка — прибор для создания кратковременного (доли секунды) освещения в малоосвещённых местах — таких, как помещение или тёмная улица. Никогда не заменит естественный свет, но для высвечивания объектов на переднем плане вполне подходит. Срабатывает сразу после открытия затвора. За полтора столетия своего существования претерпела множество изменений, пройдя путь от ярко вспыхивающей химической смеси на специальной подставке конца XIX — начала XX в., одноразовой лампочки 1940-х до современных электрических газоразрядных систем. Именно газоразрядные лампы сделали вспышку дешёвым, компактным и массовым устройством самых различных форм и размеров — от вспышки китайской мыльницы, достаточной для освещения лица человека в паре метров, до мощных внешних студийных вспышек наподобие советской FIL-107, после неаккуратного использования которой автору правки чуть не пришлось ехать в глазной травмпункт. Студийные фотографы, техбез: насадки менять на выключенной вспышке.
    • Очевидное использование вспышки в качестве «солнца для бедных» (добавить света, где его не хватает) — не лучший вариант применения (даст резкие тени). Если вспышка поворотная, фотограф может дать вспышку в стену или потолок.
    • А вот когда солнце светит вовсю и даёт резкие тени, подсветить тени от прямого солнца вспышкой — весьма православно. Внимание, на привычных для зеркалок шторно-щелевых затворах вспышка работает, когда затвор полностью открыт (а не узкая щёлочка пробегает по кадру), и на них выдержка синхронизации в то время была 1/30 или 1/60 — на ярком солнце многовато. А на центральных затворах можно было пыхать и под 1/500: они на любой выдержке открываются полностью (и вообще работают по принципу диафрагмы и недооткрытыми равномерно затемняют кадр).
    • Как мы уже говорили, положение затвора «выдержка от руки» называется B = Bulb. Дело в том, что разовая химическая вспышка очень ненадёжно синхронизируется с затвором и есть разные её виды: быстрая, средняя, медленная. В некоторых фотоаппаратах есть регулятор синхронизации химической вспышки, но всё-таки самый простой способ — держать затвор открытым, пока не пыхнет.
  • Бленды — круглая или фигурная штуковина, нахлобучиваемая на объектив для предотвращения боковой засветки солнцем. Помните киноэффект, когда в кадре появляется краешек солнца и несколько шести-восьмиугольных бликов? Не делайте так, а эффективнее не делать так позволит бленда. Для каждого фокусного расстояния (угла зрения) — своя бленда.
  • Светофильтры:
    • Ультрафиолетовые — показаны всегда, особенно при высокогорной съёмке. Даже без каких бы то ни было экстремальных съёмок лучше заляпать дешёвый фильтр, чем дорогущий объектив!
    • Цветные — использовались только для ЧБ-фото. Жёлтые, оранжевые, красные, зелёные, синие… Светофильтры тёплых тонов хороши для пейзажей и отчасти портретов: небо становится тёмным, облака хорошо видны; кожа на портретах выглядит светлее. Зелёные и синие — искусственный «загар». Эффекты отлично эмулируются современными цифровыми камерами, программами цифровой «проявки» и фотошопом. Цифровые фотографы, снимайте ЧБ в RAW или в цвете и учитесь собирать красивое ЧБ из RGB-каналов!
    • Цветные для цветного фото — изредка используется бледно-фиолетовый (свет от ламп накаливания имитирует солнечный) и красный (для подводной съёмки, чтоб не было всё сине-синим).
      • Тонирующие — квадратная дура, позволяющая изменить цвет неба, не меняя того, что на земле.
    • Поляризационные — позволяют избавиться от бликов от диэлектриков (блики на воде в 99 % случаев), вода становится прозрачной, а не отражает что попало; съёмки в музее через стекло. Бывают линейной поляризации, а бывают круговой. Линейные поляризаторы дешевле, но категорически не работают с автофокусом современной техники.
    • Нейтрально-серые — иногда света не хватает, а иногда его слишком много. Обычно уменьшают световой поток в 8 раз, но бывают и ND1000 для инфракрасной съёмки (уменьшают поток видимого света в 1000 раз).
    • Смягчающие — иногда очень резкие кадры не нужны. Можно купить готовый, а можно по ультрафиолетовому фильтру повозюкать навазелиненным пальцем… А можно и просто через кусок полиэтилена снимать (опалесценция придаст дополнительного шарма).
    • Дифракционные — хочешь, чтоб на вечернем фото фонари выглядели красивыми звёздочками с определённым числом лучей? Тебе сюда.
    • Линзы — макрообъектив (если линза собирающая) или широкоугольник (если рассеивающая) для совсем бедных. Качество изображения соответствующее.
  • Макрокольца — обыкновенное металлическое кольцо с резьбой с двух концов (ну или не с резьбой, а другим креплением)… Вкручивалось между «тушкой» камеры и объективом, помогало в макросъёмке, попутно катастрофически ухудшая светосилу.
    • Макро-меха — два кольца на рельсах, соединённые светонепроницаемыми мехами, используются в профессиональной макросъёмке. Позволяют гораздо точнее контролировать процесс и добиваться большего масштаба съёмки, а наиболее продвинутые модели также имеют возможность сдвига и наклона оптической оси для коррекции искажений.
      • Вообще tilt-and-shift[7] очень косвенно относится к «макро» и непосредственно относится к «меха» (то есть был весьма распространён — обычно ненамеренно — в форматных и малоформатных камерах с мехами). Позволяет добиваться интересных эффектов (или дефектов, как повезёт) с перспективой и фокусом. Например, стоя у подножия небоскреба получить прямоугольное изображение здания, а не трапециевидное. Или сделать будто мы в Тысячелетнем Соколе переходим на световую скорость.

Типы и форматы фотоматериалов[править]

Разобравшись с тем, как и на что делается кадр, надо бы определиться, чем мы будем заправлять наш фотоаппарат. Выбирайте на вкус:

Фотопластинки

Именно то, что написано на упаковке. Изготовленная из стекла, тонкого металла или любого другого жёсткого материала пластина, покрытая слоем светочувствительной фотоэмульсии. Родился этот тип фотоматериала одновременно с фотографией и был главным инструментом фотографа весь XIX век. Типичные размеры стандартной фотопластинки начинаются примерно от 6-15 сантиметров по большей стороне и ограничены только энтузиазмом фотографа. Для защиты от засветки пластинки вставляются внутрь светонепроницаемой кассеты, которая, в свою очередь, крепится к фотоаппарату сзади. Эта кассета занимает очень много места в багаже нашего фотографа, и чтобы унести 15-20 штук, понадобится приличный по размерам сундук. Однако почти до самого конца XIX в. ничего нового изобретено не будет. А вот после пришла…

Рулонная плёнка

Она же ролльфильм, rollfilm. Появилась в США 1880-х и почти неразрывно связана с компанией Eastman Kodak. По сравнению с фотопластинками рулонная плёнка обладает аж двумя значительными достоинствами. Во-первых, теперь в фотоаппарате стало можно уместить сразу много кадров — восемь и более. А во-вторых, крохотный рулончик фотоплёнки гораздо компактнее фотопластинки. Представляет собой катушку плёнки на деревянной или пластиковой (после 1950-х) шпульке. От засветки плёнка закрыта бумажной подложкой (aka ракорд) с тыльной стороны. Не имеет перфорации и требует перемотки после каждого кадра, иначе получится мультиэкспозиция — изредка художественный приём, а чаще забывчивость маэстро. Обычно на бумажной подложке пропечатаны цифры, обозначающие номер очередного кадра, а в задней стенке камеры есть специальное окошко, позволяющее контролировать, что плёнка передвинута достаточно. За всё время производства (а производится она и сейчас!) было выпущено огромное количество рулонной плёнки различного формата. Несколько самых известных выделить всё же стоит:

  • Плёнка 120 типа (120 film). Самый долгоиграющий стандарт в истории фотографии. Полоска покрытой эмульсией гибкой подложки шириной 6 см. В зависимости от формата фотоаппарата, на эту полоску помещалось или 8 кадров 6х9 см, или 12 6х6, или 16 6х4,5 (некоторые камеры позволяют менять формат кадра). Производится по наше время.
  • Плёнка 127 типа (127 film). Немного ýже (46 мм) 120-й, в остальном почти аналогична ей. Формат кадра 4х3 или 4х6. Плёнка для начинающего фотолюбителя, снята с производства в 1990-х. В экс-СССР почти не известна, в отличие от США и союзных им капстран.
  • Плёнка 220 типа (220 film). По ширине идентична 120, но в 2 раза длиннее. Кадров влезает аналогично в два раза больше.

Именно рулонные плёнки стали самым популярным форматом среди фотолюбителей начала XX века. И потеснила их из этой почётной ниши только…

35-мм узкая плёнка

Дальнейшее развитие рулонных форматов начала XX в. в сторону уменьшения габаритов и увеличения количества кадров. Просто взяли киноплёнку и повернули на 90° (широкая сторона параллельна кромке плёнки). На одном конце фигурный выступ для зарядки в фотоаппарат, на другом — другой выступ для зарядки в кассету. Изначальное предназначение — плёнка для репортёрских камер, ибо во время съёмки репортажки мало кадров не бывает. Заслуженна любима фотокорреспондентами Второй мировой, а позже и фотолюбителями. Конструктивно представляет собой перфорированную полоску киноплёнки шириной 3,5 см в светонепроницаемой металлической кассете. Изначально в кассету заправлялась она фотографом самостоятельно из большого рулона непосредственно киноплёнки, позже, в особенности на Западе, стала идти с завода в одноразовых кассетах. Самая популярная и ширпотребная плёнка с послевоенных времён, которую можно было найти в любом магазине или киоске. Выпускается до сих пор, и надо сказать, весьма популярна. Размер кадра 36х24 или 24х18 мм, стандартное количество кадров на плёнке — от 12 до 36[8]. Взвод затвора прокручивает плёнку до следующего кадра, так что наделать энное число фоток на один участок плёнки не получится (конечно, если у фотографа не «Смена» или любой другой аппарат с раздельным взводом и перемоткой).

Фотоматериалы моментальной печати

В простонародье — пола(я)роиды. Появились в США 1950-х и почти сразу пришли в СССР, однако широкое распространение в Союзе получили только с началом Перестройки. Физически представляют собой кассеты с плоским фотоматериалом и набором фотохимии, которыми снимок обрабатывается сразу после съёмки кадра и извлечения его из фотоаппарата. Высокая цена, не лучшее качество снимка и невозможность размножить кадр путём оптической печати — в минусы. В плюс — единственная до цифровой фотографии возможность получить кадр «вот прямо сейчас». Производятся по настоящее время японцами и голландцами.

Сверхузкие плёнки

Если же по какой-то причине вышеперечисленные форматы вас не устроили, всегда есть сверхузкие плёнки, шириной порядка 16 мм. Использовалась в ряде сверхминиатюрных «шпионских» камер, размеры кадра порядка 10-20 мм по большей стороне. Возникли до Второй мировой войны на базе любительских киноплёнок. Особого распространения не получили из-за не самого лучшего качества изображения. Однако часть их, при этом очень хорошего качества, всё-таки применялась в настоящих шпионских фотоаппаратах для скрытой съёмки целым набором спецслужб. Увы, результаты таких съёмок, по понятным причинам, посмотреть не очень удаётся. Количество кадров зависит от конкретной фотокамеры, но обычно не превышает 20-30.

Обработка отснятого и печать фото[править]

Итак, надеюсь, вы уже определились на что и как ваш фотограф будет делать кадр. Может, это достойный продолжатель дела Карла Буллы с большеформаткой на треноге… А может, вихрастый советский мальчишка. Кто бы он ни был, ему в любом случае придётся обрабатывать отснятое — аналоговая фотография она такая.

Давайте оговоримся сразу! Если на плёнке нет какого-нибудь компромата или прочей… не очень публичной информации, а ваш герой — фотолюбитель из капиталистической страны или европейской страны коммунистического блока — пусть он отдаст кадры на проявку в ближайший фотомагазин. А вот если он родом из Страны Советов или же успел родиться и вырасти до широкого распространения фабричной обработки негатива — ничего не остаётся, как проявлять этот самый негатив самому. Тем, кто желает узнать, как это делается — милости прошу в данную главу.

Необходимый минимум для фотолаборатории[править]

Вообще проявка негативов как таковых дело довольно объёмное. Не по времени — происходит она весьма быстро [9], а скорее по количеству предметов и реактивов, которыми должен обладать фотолюбитель. Так как фотоматериалы светочувствительны, то их обработка и зарядка в проявочные ёмкости должна происходить в полной темноте. Для самой проявки понадобятся как минимум два химиката — проявитель и фиксаж. Они продаются в магазине в виде порошкообразных смесей, которые растворяются фотолюбителем в воде определённой температуры. Готовую смесь добыть удаётся не всегда (а может, это слишком просто для того, кто в будущем станет гентушником), поэтому фотолюбитель может химичить смеси и самостоятельно… И если с фиксажо́м/фикса́жем всё довольно однозначно — тиосульфат натрия плюс кислота, то рецептам проявителей (для плёнки и для бумаги они разные) несть числа.

  • Быстро — это не всегда. Была технология обработки плёнки в сильно разбавленном проявителе. Проявка длилась от двадцати минут до получаса, зато уменьшалась зернистость плёнки, увеличивалась практическая светочувствительность и исключалась возможность перепроявки. Негатив получался довольно светлым, но с хорошей деталировкой.

Получение с проявленного негатива фотографий — тоже не самый простой процесс (зато его сложно запороть насовсем, всегда можно повторить), и происходит он в тёмной комнате при красном освещении. В самом минимальном случае вам понадобится комплект светочувствительной фотобумаги и комплект химии для её обработки, стол и кусок стекла, а то и целый фотоувеличитель размером примерно 50х50х50 см.

Если вы ещё не поняли, для работы со всем этим понадобится специальное помещение, крайне желательно — с доступом к проточной воде. У стандартного советского фотолюбителя эту роль выполняла ванная, любители классом повыше и профессиональные фотографы, как правило, имеют изначально предназначенную для этого лабораторию.

Таким образом, в самый минимальный комплект начинающего фотолюбителя должны входить:

  • Светонепроницаемое помещение (ванная, туалет), или специальный светонепроницаемый фотографический мешок.
  • Бачок для обработки фотоплёнки.
  • Раствор проявителя для фотоплёнки.
  • Раствор фиксажа (закрепителя).
  • Вода для промывки.
  • Красный фонарь.
  • Фотоувеличитель или стол для контактной печати.
  • Комплект фотобумаги.
  • Фотокюветы для проявки фотобумаги.
  • Раствор проявителя для фотобумаги.

Крайне желателен термометр, ибо скорость химических реакций зависит от температуры. И если при печати можно (и нужно) ориентироваться «на глаз», то с проявкой негатива такой трюк не пройдёт. Секундомер/таймер также не помешает.

Если необходимость всё вышеперечисленное покупать, выискивать и размещать в крохотной ванной ещё не отпугнула вашего героя, что ж… Ниже приведены инструкции о том, как всем этим пользоваться, и да поможет ему удача!

Обработка чёрно-белого негатива[править]

Проявка черно-белого негатива — самый простой из фотографических процессов. Он не требует каких-то особых навыков химика или выверки времени проявки до нескольких секунд. Цветные процессы тут рассматриваться не будут — слишком сложны, в особенности при их исполнении с советской химией. А вот чёрно-белый процесс обработки узкой или среднеформатной фотоплёнки мог выполнить любой советский школьник со стандартным оборудованием в стандартной квартире. Для этого ему было необходимо последовательно произвести ряд операций:

  • Для начала в полной темноте светонепроницаемого помещения или светонепроницаемого мешка (на худой конец — в качестве мешка сойдёт застёгнутая куртка) извлечь плёнку из кассеты и засунуть её в бачок. Иначе как в полной темноте с плёнкой работать нельзя, любой попавший на неё лучик — засветка и прощай, кадры.
  • Затем следует залить через горловину в этот самый бачок заранее приготовленный раствор проявителя на указанное в инструкции к проявителю или плёнке время проявки (обычно 6—20 минут). Плёнка начинает проявляться. В течение всего времени проявки бачок встряхивается для размешивания раствора.
  • По истечении времени проявки раствор, не открывая бачка (помним про засветку), выливают из него, и бачок промывается водой минуту-две.
  • Теперь так же заливается раствор фиксажа на указанное в инструкции к нему время фиксирования (3-10 минут) для закрепления изображения на плёнке — чтобы она наконец-то не боялась солнечного света.
  • И только по истечении этого времени фиксаж можно вылить, повторно промыть бачок и наконец-то извлечь плёнку на свет божий. Если всё сделано правильно — вы увидите ряд тёмных кадриков на прозрачной подложке. Поздравляю, в руках вашего героя — негатив! Осталось придумать, как получить с него готовые фотографии. А сделать это можно двумя способами:

Печать контактным способом[править]

Подходит для среднеформатной рулонной плёнки или фотопластинок. Крайне простой способ, известный с самого появления желатиносеребряного процесса. Имеет один фатальный недостаток — размер получающегося кадра будет идентичен кадру на негативе. Если среднеформатный кадр 6х9, а тем паче фотопластинка огромных размеров для этого прекрасно подходят, то вот с узкой плёнкой вам чуть ниже, в раздел про фотоувеличитель.

С другой стороны, для него понадобятся всего четыре вещи: красный фонарь, стол и лист стекла, источник света да фотобумага. Берём всё вышеперечисленное, идём в ванную и делаем несколько простых шагов:

  • Закрываем двери, окна и гасим обычное освещение, оставив включённым только красный фонарь.
  • Теперь, при исключительно красном освещении, можно доставать фотобумагу из её светонепроницаемой упаковки. В отличие от плёнки, красное освещение для неё безвредно.
    • Многие фотобумаги позволяли работать при освещении через жёлто-зелёный светофильтр. Это было удобно, поскольку красное освещение визуально усиливало контраст; при белом свете отпечаток мог оказаться весьма белесым. Требовался некоторый опыт, чтобы получить отпечаток желаемой контрастности, а жёлто-зелёный свет заметно упрощал проявку отпечатка.
    • Цветную фотобумагу обрабатывают при очень тусклом зелёном свете. Но там, в общем-то, всё должно делаться по секундомеру, так что освещение не для оценки плотности позитива.
  • Кладём на стол бумагу размером чуть больше кадра, на неё — проявленный и высушенный негатив, и засвечиваем её через негатив, просто включив на секунду-две обычное освещение.
  • После этого бумагу необходимо проявить в предназначенном для фотобумаги проявителе и закрепить в обычном фиксаже. Делается это всё под красным фонарём, химрастворы заливают в кюветы, а не бачок. Затаив дыхание, ваш герой наблюдает за тем, как на погружённой в проявитель фотобумаге потихоньку проступает чёрно-белое изображение, отдалённо (а если он умелый фотограф — то очень близко) напоминающее сфотографированный объект. Осталось промыть, кинуть фотографию в кювету с фиксажем на несколько минут, промыть ещё раз (и вот тут как раз важно не спешить, иначе отпечаток выцветет через несколько месяцев-лет), высушить и гордо поставить в рамку.

Печать через фотоувеличитель[править]

Способ для тех, кто использует узкую 35-мм плёнку или же хочет получить большой кадр. Широкое распространение получил в 1930-е годы, не в последнюю очередь за возможность получить итоговую фотографию любых <безразумных размеров — хоть размером с лист формата А3 и даже больше.

Если вы ещё не догадались, оный фотоувеличитель и будет являться ключевым звеном получения нашей фотографии. Конструктивно он представляет собой закреплённый над столом проектор, дающий изображение негатива на этот самый стол. Временем проекции, как правило, управляет специальное реле. Стандартно фотоувеличитель комплектуется белой матовой лампой накаливания, но поскольку ничто не вечно под луной, до дополнительно он комплектуется белым матовым стеклом[10], в комплекте с которым можно использовать обычную лампу накаливания. Переходим непосредственно к печати.

  • Начальные условия те же, что и при контактном способе — тёмная комната, красный фонарь. Достаём бумагу, но держим её пока в стороне от стола увеличителя.
  • Включаем заряженный негативом фотоувеличитель и настраиваем размеры спроецированного на стол кадра. Теперь необходимо настроить резкость спроектированной картинки и выключить увеличитель, убедившись, что он даёт желаемый кадр. Если увеличитель оборудован красным светофильтром, выключать ничего не надо[11], можно наводить непосредственно на бумагу, а затем убирать/возвращать светофильтр.
  • Кладём бумагу на стол, в то место, куда при включении проецируется кадр.
  • Выставляем на реле время засветки фотобумаги.
  • Включаем увеличитель, он засвечивает фотобумагу на столе.
  • Проявляем кадр так же, как и при контактной печати. Получился тёмным — меньше времени на реле. Светлым — больше. Слишком контрастный — больше светим, меньше проявляем; слишком серый — наоборот. Готовое фото аналогично промыть, обрезать края и в рамку. Можно отглянцевать, если бумага не матовая и не тиснённая…

Диапозитивы[править]

Предположим, наш персонаж увлекается слайдами. Может, он их смотрит через диаскоп (может даже смотрит стереопары через стереоскоп), возможно, демонстрирует публике через диапроектор. А может, он даже снял фильм. В любом случае негативы ему не нужны. В таком случае плёнку следует обратить.

  • Проявляем как обычный негатив. Что было в реале светлым, стало на негативе тёмным из-за выделения коллоидного серебра.
  • Отбеливаем: металлическое серебро с плёнки ушло, серебряные соли остались, где были.
  • Засвечиваем белым светом: где оставались соли серебра, там будет тёмное, а где серебро уже вымыли — ну, так и останется прозрачным.
  • Проявляем ещё раз. Что было в реале светлым, то осталось светлым (серебро мы вымыли на втором этапе), что было тёмным, после засветки и проявки стало чёрным.
  • Фиксируем. Теоретически ни к чему, потому что все соли серебра должны были прореагировать или при первой проявке, или при второй…
  • Сушим и используем по назначению.

Вот примерно как-то так и получался кадр в доцифровую эпоху. За историей фотографии как технологии вам сюда (статья в процессе написания), ну а эта статья потихоньку будет дополняться…

Кто лучше владеет художественным языком — смело переписывайте ИМХО коряво написанные мною абзацы. Кто имел дело с камерами Nikon и Canon — дополните их в «известные модели».

Примечания[править]

  1. Обратите внимание: и сейчас на зеркальной технике числитель «1/» либо очень мелкий, либо вообще опускается — а если выдержка в секунду и больше, пишут «1″».
  2. Частично решается более долгой проявкой — но ведь для этого уже нужно знать, что ты недоэкспонировал — нес па?
  3. Телеобъектив — распространённая разновидность; к телевидению непосредственно не относится
  4. Побаловаться с «почти обскурой» позволяет пинхол-объектив (хотя бы и самодельный). В современной РФ может считаться шпионским устройством — вас предупредили.
  5. См. «Милые кости» Элис Сиболд.
  6. Феликс Эдмундович Дзержинский, шоб вы понимали.
  7. Соответственно, угловое и линейное отклонение объектива от главной оптической оси.
  8. На самом деле несколько больше. Перед началом отсчёта на плёнке есть пара кадров под засветку во время зарядки кассеты в фотоаппарат, в умелых руках — это два дополнительных рабочих кадра; могут оказаться лишние и в конце плёнки. В 1990-е на той же «Конике» в 36 кадров было фактически сорок.
  9. Но вообще тише едешь — дальше будешь; быстрая и сверхбыстрая проявка чревата повышенной зернистостью, недо/перепроявкой (ошибиться на 10 % от 15-минутной проявки — это полторы минуты; при минутной — всего шесть секунд), пузырьками воздуха, которые не успели стряхнуть в бачке
  10. Лайфхак: матовая калька (в какие раньше упаковывали шоколадки) вполне подходит в качестве замены матового стекла.
  11. По инструкции таки надо: расположить бумагу под красном фильтром, выключить фотоувеличитель, отодвинуть фильтр, включить на n-цать секунд, выключить, снова закрыть фильтром и включить. На практике фильтр просто отодвигают на нужное количество секунд и ставят на место